大家好，今天来为大家解答黄油蟹之乡这个问题的一些问题点，包括黄油蟹蟹是什么谐音梗也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~
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一、黄油蟹什么季节吃更好
1、黄油蟹更好吃的季节是农历七八月。
2、黄油蟹是青蟹产卵时变异而成，而其产卵一般在每年的农历5-8月间，黄油蟹也是在这期间内形成，因其生长期不长，所以更佳食用时间就其形成后时间，即每天的农历5月末到八月中旬短短两个多月，其中更好吃的季节是农历七八月份，吃完后就该接档吃大闸蟹、青蟹了。
3、黄油蟹的前身是雌 *** 膏蟹，每逢炎夏季节，成熟的母膏蟹会在产卵时栖身于浅滩河畔。但有些少部分母膏蟹因肥过了头，导致膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳产卵的过程，一直留在沙滩上，这时候，被猛烈的阳光使浅滩上的水温升高，膏蟹受到 *** ，蟹体内的蟹膏分解成金 *** 的油质，渗透至体内各个部位，使得整只蟹体充满黄油，蟹身呈现橙 *** ，蟹盖、蟹爪关节处均可透见 *** 油脂，从而进化成为黄油蟹。
4、黄油蟹是珠江三角洲的特有品种，产量及质量直接受养育环境和天气的影响，加上生产期不长，才使得黄油蟹显得弥足珍贵。
5、黄油蟹因其产量稀少，且味美，所以 *** 较贵，不过其 *** 波动也很大， *** 的头手黄油蟹能卖到2000元一只，二手黄油蟹一般在500元左右一只，膏油黄油蟹的 *** 在300元左右一只，水油黄油蟹约200元左右一只。
6、黄油蟹是一种变异蟹，在过百只蟹里面，大约只有1只蟹会成为黄油蟹，所以特别珍贵，蟹中的一个贵族。再者黄油蟹不是有钱就一定能买到，它还需要碰运气。
二、鱼米之乡的东莞到底能有多好吃
1、东莞，这座被誉为“鱼米之乡”的城市，藏着令人垂涎的美食。《寻味东莞》这部纪录片，带你一窥东莞美食的精髓。
2、厚街的烧鹅濑粉，石龙的麦芽糖，道窖的裹蒸粽，东坑的糖不甩……你可能还没数清，东莞的美食已经让你流连忘返。
3、东莞的美食不仅仅是舌尖上的享受，更是对城市故事的探索。在交通不便的角落，独特的山野食材和传统烹调技艺得以保存。台商的到来，让地道的卤肉饭成为可能，让东莞人口迁徙的故事更加鲜活。
4、《寻味东莞》不仅让你流口水，更让你对东莞的探索产生无尽的好奇。片中各色美食为美食猎人提供了绝佳的觅食线索，相信不久的将来，东莞将成为美食天堂。
5、近水楼台的专属美味，让半岛君大开眼界。珠江入海口的咸淡水交融，孕育了独特的海产美味。麻虾、青蟹、黄油蟹，每一种食材都让 *** 连忘返。
6、东莞的土地上，热带作物繁盛，带来一些罕见的美味。蕉蕾、香蕉的雄蕊和花蕾，成为独特的食材。麻涌的蕉农将蕉蕾 *** 成蛋饼，半岛君流口水的同时，也决定尝试自制一番。
7、大自然的清香，让春季的鼠曲草和秋季的艾粄成为美味佳肴。叶片的运用，让食材发生奇妙的变化，半岛君对此深感好奇。
8、手工古法 *** 的食物，不仅更有温度，还能带来特别的收获。东莞人对腐竹的 *** ，从豆浆到腐皮，再到柔韧的腐竹，每一步都充满匠心。
9、节庆食物繁复彰显隆重，冬至的家宴，大岭山中的鹅宴，冬团的甜蜜与咸口冬团的鲜香，都让半岛君垂涎欲滴。
10、《寻味东莞》不仅展示了美食，更记录了东莞人的故事。北漂的东莞姑娘，开水乡家宴的大叔，客家村落的全族团聚，台商将 *** 味道带到东莞……这些故事，让半岛君深刻感受到东莞的丰富、积极与包容。
11、走进东莞，你会发现它不仅仅是一个城市，更是一个美食的宝库。每一口美食，都是对生活的一份热爱，对家乡的深深思念。
三、中国的螃蟹有几种吃法
1、 *** 先生说：“之一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？”其实这话说得并不准确，
2、我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食 *** ，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化 *** 分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。
3、所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。
4、全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。
5、墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、 *** 斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……
6、当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。
7、在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。
8、而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。
9、撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。
10、青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。
11、按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。
12、到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的 *** 更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉 *** 始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。
13、但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。
14、与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。
15、这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。
16、值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝 *** 中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。
17、这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。
18、可以说， *** 来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦 *** 崇高地位。
19、隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。
20、这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：
21、用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。
22、把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中 *** 。
23、在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。
24、事实上，廉价的砂糖 *** 技术，是唐玄宗年间，由印度或 *** 传入中国的。
25、在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。
26、所以《齐民要术》里的糖渍蟹， *** 材料其实极其昂贵。但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。
27、酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。
28、随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的 *** 肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”
29、吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都
30、显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。
31、宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。
32、苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。
33、陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年 *** 白内障都痊愈了。如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。
34、明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于 *** *** 的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而
35、蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。
36、在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的 *** 已经突破天际。
37、《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和 *** 们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上 *** 家吃穿用度一整年”。
38、相比于今天湖蟹的 *** ，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。
39、由文人士子自导自演培养起来的 *** 高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。同样在清中叶，
40、袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹
41、更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经
42、 *** 了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。
43、这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。
44、从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、 *** *** 与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在 *** 后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，
45、保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。
46、这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。
47、另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，
48、制霸中国饮食谱系 *** 以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。
49、它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有 *** 地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。
50、这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。
51、虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。
52、德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。由此可见，
53、人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。
54、蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。
55、来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。
56、因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清 *** 积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。 *** *** 大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。
57、这几乎重演了东晋南北朝时期，北方 *** 进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。
58、也许，盘锦的之一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。
59、蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以 *** 物提供有机肥；
60、而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。
61、“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”
62、来形容盘锦的富足。和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹更好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。
63、也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。
*** 、紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。
65、按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。
66、更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参 *** ，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。
67、铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。吃完蟹后还能喝汤，
68、紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉
69、莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。
70、较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。
71、在莱州的海鲜市场里，更大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。
72、面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天更好的奖赏。
73、对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非 *** 有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮 *** 的气势。在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才 *** 了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。
74、川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。更好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜更好的风景。
75、江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，
76、上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；
77、苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；
78、杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定更好的组合。
79、但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。
80、明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。
81、为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。
82、臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。
83、徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。
84、讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。
85、久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。
86、六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。
87、虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸 *** 的气概。显然，
88、这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；
*** 、最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。
90、而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的 *** 。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。
91、这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但更具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。苏州的糕团是江南糕点的 *** ，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。
*** 、后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节 *** ，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。
93、蟹酿橙其实并不是杭州菜。三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。
94、而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙 *** 的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。
95、这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，
96、它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；
97、又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。
98、所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。
99、如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，之一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是之一层口感；拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感；吃完后不要急着喝汤，用手 *** 蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹 *** 味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感；最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。
100、有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着更好的碰撞。这话用在螃蟹上，尤其准确，
101、也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。
102、螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是 *** 。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。
103、做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。
104、爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。
105、而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。
106、鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。
107、福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。
108、但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，
109、只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。
110、如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的 *** 古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因
111、为很多人吃了一次还想再吃，有“毒 *** ”之名。
112、潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与 *** 的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全 *** 高于江浙醉蟹。潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。
113、生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏 *** 着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。从此，除却巫山不是云。
114、黄油蟹其实也是青蟹。它并不是青蟹亚种，而是
115、某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。
116、只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金 *** 的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙 *** ，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。
117、六月黄是发育 *** ，黄油蟹是病入膏肓。
118、早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。但九十年代后，以蔡澜为 *** 的 *** 老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味， *** 一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，
119、当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。
120、至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。
121、参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。
122、本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。
123、把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。
124、沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。
125、但更好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。
126、从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。所以，能不能善待餐桌上的螃蟹，是鉴定一个人、一个民族，是否有足够生活情趣的重要标志。如林语堂在《吾国吾民》中所言：“
四、为什么八月的螃蟹好吃
一般情况下，八月份是可以吃螃蟹的。在八月份的时候，已经进入秋季，这个时候的螃蟹已经成熟，很多人都会经常吃螃蟹。那么八月份吃什么螃蟹好呢？下面让我们具体来看看吧！八月份有螃蟹
每逢金风送爽、菊花盛开（农历九月九日重阳节前后）之时，正是金爪蟹上市的旺季。农历9月的雌蟹、10月的雄蟹， *** 腺发育更佳。煮熟凝结，雌者成金 *** ，雄者如白玉状，滋味鲜美。蟹爱好者们可以大箩大箩把蟹的买回家大干一场。
蟹营养丰富，其含有多种维生素，其中维生素A高于其它陆生和水生动物，是肉类维生素B2的5-6倍，比鱼类高出6-10倍，比蛋类高出2-3倍。维生素B1及磷的含量比一般鱼类高出6到10倍。
每一百克螃蟹可食部分含蛋白质17.5克，脂肪2.8克，磷182毫克，钙126毫克以及铁2.8毫克。螃蟹壳除含丰富的钙外，还含有蟹红素、蟹黄素等。螃蟹是高蛋白的东西，具有滋阴 *** 的作用。而且蟹肉含有丰富的微量元素，具有舒筋益气、理胃消食、通经络、散诸热、散淤血之功效。蟹肉味咸 *** 寒，有清热、化淤、滋阴之功，可治疗跌打损伤、筋伤骨折、过敏 *** 皮炎。
据说，蟹，自古就有“四味”之说。“ *** 肉”，肉质丝短纤细，味同干贝；“小腿肉”，丝长细嫩，美如银鱼；“蟹身肉”，洁白晶莹，胜似白鱼；“蟹黄”，含有大量 *** 必需的蛋白质、脂肪、磷脂、维生素等营养素，营养丰富。正是如此，厨师们也是费尽苦心，搞了许多有关“蟹”美食创意，如生蒸大闸蟹、香辣蟹、姜葱蟹、椒盐蟹等。当然了，在美食之乡的顺德，你随时随处都可以品尝到“秋蟹”的各种滋味。
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